Как отремонтировать гибкий шланг для душа

Гибкий шланг смесителя после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку (рис. 1–2–18). Особенно это заметно в самом низкомместе перегиба оболочки при поднятом за рукоятку шланге. При этом выброс воды через душевую сетку резко уменьшается. Причина заключается в разрыве резиновой трубки под хромированной оболочкой, чаще всего вблизи подсоединения гибкого шланга к смесителю. Новую резиновую трубку можно приобрести в магазинах «Сантехника» или использовать аптечные резиновые трубки. Заматывать хромированную оболочку шланга в месте течи изоляционной лентой, как это делают многие, не имеет смысла. Лента отстанет, и течь не прекратится. Временно можно укоротить трубку.
 
Ремонт душевой сетки и гибкого шланга для душа
Для ремонта гибкого шланга перед его отсоединением ставят рукоятку смесителя в положение, при котором вода при открытых головках кранов будет поступать через излив в ванну. Можно привязать эту рукоятку к корпусу смесителя. Затем отворачивают накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю, и вынимают прокладку. Сдвигают на-кидную гайку на хромированную оболочку. Отверткой поддевают ниппель (он может быть из латуни или пластмассы). За латунным ниппелем из хромированной оболочки появится резиновая трубка (рис. 1–2–18б). Если при растягивании на ней видны отверстия, то вместе с ниппелем отрезают этот участок трубки (рис. 1–2–18в). Раскручивают проволочку и освобождают ниппель, который переставляют и закрепляют на оставшемся длинном участке резиновой трубки (рис. 1–2–18г). Ниппели последних лет выпуска, как правило, пластмассовые. Извлекать их надо очень осторожно, так как инструментом легко повредить особенно тонкие стенки конической части.
Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю прикрепляют, просто защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля — вот почему укорачивание резиновой трубки — ремонт временный. Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у пластмассового ниппеля, и необходим новый ремонт. Лучше крепить трубку проволочкой вокруг латунного ниппеля. В этом случае трубка не вырвется, но будет продолжаться процесс подсыхания резины и ее разрушения. Укорачивать первоначальную длину трубки больше чем на 50—60 мм нежелательно. При наличии новой резиновой трубки в дополнение к ранее описанным операциям разборки отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один их ниппелей, а за второй вытягивают дефектную резиновую трубку. Вводят в хромированную оболочку новую резиновую трубку и устанавливают ниппели. Сборку выполняют в обратном порядке.
В некоторых случаях для такого ремонта можно использовать резиновые шланги, продающиеся в аптеках. Диаметр их на несколько миллиметров превышает диаметр специально предназначенных шлангов. Для того чтобы втянуть шланг в хромированную оболочку, один из его концов сжимают пальцами и обматывают на длину 5—6 мм. Если шланг длиннее оболочки, не следует его отрезать до введения в нее.
Под обмоткой шилом протыкают отверстие (рис. 1–2–18д,е) и вводят в него конец проволоки диаметром от 0,5 мм (стальная) до 3 мм (алюминиевая). Этот конец закручивают. Противоположный конец продевают через оболочку, накручивают на рукавицу из грубого материала, надетую на руку или деревяшку, и тянут. Для облегчения скольжения трубку и особенно ее сжатую часть можно смазывать любым жиром. После продевания в оболочку замотаннную часть трубки вместе с проволокой отрезают. Вставляют ниппель, кладут прокладку, присоединяют с помощью накидной гайки узел душевой сетки. Высоко поднимают за рукоятку оболочку с трубкой. Накидная гайка вместе с противоположным концом оболочки должна занять наинизшее положение. Если трубка с трудом втягивалась в оболочку, то берут неприсоединенную накидную гайку и поднимают так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тянут за рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшее количество трубки (рис. 1–2–18е). Оставшуюся трубку отрезают, оставив выступ в 10—15 мм (рис. 1–2–18ж). Вставляют второй ниппель, прокладку и прикручивают накидную гайку к смесителю, испытывая сопротивление избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит подачу воды минимум на 8—10 лет.
На отечественных смесителях прошлых лет выпуска имелась вилка (на иностранных смесителях она есть и сейчас), на которую клали рукоятку, точнее остов гибкого шланга, как телефонную трубку на аппарат. Сейчас остов зацепляют или за кронштейн на стене, или непосредственно душевой сеткой за смеситель. В последнем случае почти всегда возникает перегиб оболочки и даже ее излом. Первый способ ремонта — временный и ненадежный. Отсоединяют накидную гайку вместе с ниппелем и обломком оболочки. На обломке есть кольцо, спаянное из ленты, образующей оболочку. Снимают обломок с резиновой трубки и отрезают от него кольцо. Вставляют кольцо в накидную гайку и устанавливают гибкий шланг на место. При этом под кольцо, а следовательно и под накидную гайку, подсовывают несколько выпрямленный и загнутый конец переломанной спирали, образующей оболочку. Прикручивают накидную гайку к смесителю. Если кольцо будет слишком мешать, его удаляют. При этом ремонте крючкообразный конец оболочки будет резать трубку и выскальзывать из-под накидной гайки.
При втором способе ремонта восстанавливают первоначальные качества оболочки (рис. 1–2–18з). В этом случае полностью разбирают гибкий шланг. Оставляют на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вторую накидную гайку снимают с отломившегося куска оболочки и надевают на длинный кусок оболочки. Излом за ним немного выпрямляют плоскогубцами на такой длине, чтобы из спирали согнуть в кольцо, подобное отломанному. Перед образованием кольца счищают с полоски спирали напильником и ножом хром в тех местах, где будет пайка. Паяльник должен иметь стержень — выступ, который позволит паять кольцо изнутри с помощью олова и кислоты. Перед пайкой нужные места можно предварительно обезжирить ацетоном, бензином, тройным одеколоном, бензолом и т. п. Необходимо помнить, что спираль оболочки изготовлена из латуни. За образец нового кольца берут отломанное кольцо или кольцо, сохранившееся на длинном куске оболочки.
Сборку выполняют в обратном порядке. Резиновую трубку укорачивают в том случае, если обломан значительный кусок оболочки. При этом стараются втолкнуть трубку в оболочку. При третьем способе ремонта удаляют оболочку вместе с содержимым и заменяют подходящей толстостенной резиновой трубкой (вплоть до куска шланга к ацетиленовому или кислородному баллонам). Это потребует вытачивания специальных ниппелей с удлиненной трубкой, чтобы зажать на ней резиновую трубку или шланг с помощью хомута. Его легко изготовить из полоски жести и винта с гайкой. Проще всего изготовить хомут из 2—3 мм стальной отожженной проволоки с кольцом на закрутке для разборки. Можно использовать проволочные хомуты, которые затягивают с двух сторон. Для этого накладывают на шланг П-образный кусок проволоки, закручивают концы, подложив с противоположной стороны под петлю проволоки хвостовик напильника. После закручивания концов проволоки плоскогубцами то же делают хвостовиком напильника, образуя пару витков с противоположной стороны от концов проволоки. Внимание! При чрезмерном усилии проволока может лопнуть!
Вынимают напильник — и хомут готов. Оставшееся от хвостовика напильника кольцо используют для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля. Закрутка с двух сторон хомута требуется при толстой проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать хвостовиком, чтобы ликвидировать слабину хомута. Отечественная промышленность выпускает пластмассовые гибкие шланги с душевой сеткой для смесителей при централизованной подаче горячей воды (рис. 1–2–18и). На рис. 1–2–18к показана процедура замены прокладки для устранения течи в месте соединения гибкого шланга и смесителя.
Ограничитель (рис. 1–2–14) служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотвращает выпадение.
Ограничитель выполнен из латуни, поэтому при его потере изготавливают новый, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки. Откусив проволоку плоскогубцами или напильником, выправляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку от жигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.
Иногда при многолетнем пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Разрешается высверливать новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежат ограничитель и ось конуса.
Винт в оси подвижного конуса и рукоятка. Любые стальные винты, установленные в сантехнике, следует заменять на латунные, даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временного выхода выворачивают стальной винт, смазывают нежидкой смазкой (солидолом, техническим вазелином и т. п.) и снова заворачивают.
Из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притирать конус так, как изложено для смесителя пробкового типа.
Если, кроме того, что сломана рукоятка, подвижный конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют конус выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, ударяют равномерно по торцу вывинченной накидной гайки, упирающейся в винт подвижного конуса.
При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-поступательным движением штока (рис. 1–2–19а). Раньше такие краны выпускались неразборными. Чтобы достать маховик в целости из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают из маховика квадрат штока (рис. 1–2–19б). При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель (синий или красный) и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления нельзя сразу браться за маховик, так как фаянс сильно раскален. Маховик легко отделяется от других деталей головки крана.
 
Гибкий шланг для душа В последние годы винт в головке крана этого типа перестали заливать оловом, поэтому достаточно вывинтить винт — и маховик отделен. Но заливка оловом практически обеспечивала сращивание маховика и штока вплоть до выхода головки крана из строя.
Вместо сломанной рукоятки можно ставить пластмассовый маховик с головки крана. Но гак как его квадратное отверстие меньше, то отверстие расширяют надфилем. Сам маховик гоже небольшой, поэтому необходимо большее усилие для поворота «душ—излив».
Если винт подвижного конуса сломался, его обломок выворачивают плоскогубцами (рис. 1–2–19в). При невозможности сделать это его высверливают и нарезают новую резьбу. Если нет возможности его высверлить, пользуются обычным гаечным ключом.
Самый большой недостаток гаечного ключа в том, что при падении в ванну он обязательно выбьет эмаль.
Патрубок . В настоящее время в эксплуатации еще находятся старые смесители с литыми цельными корпусами. Смесители последних лет выпуска в большинстве случаев составные, с боковинами. Перечисленные смесители имеют разнообразную резьбу на верхних и нижних патрубках. Однако это не служит препятствием для замены, например, стационарной душевой сетки на душевую сетку с гибким шлангом или одного излива на другой. Для этого применяют переходники, которые вытачивают на станке по специальному чертежу с указанием резьбы. Методика определения резьбы упрощенным способом описана в разделе «Инструменты» («Резьбомеры»).
Засор боковины смесителя или корпуса крана . При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в них возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из носика крана или излива смесителя появляется ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что поступает вместе с воздухом. Иногда невозможно закрыть головку крана, вода продолжает течь, хотя маховик полностью закручен. В этом случае маховик открывают, чтобы вода потекла вновь. Закрывают маховик. Вода должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины смесителя или седлом корпуса крана.
Хуже, если вода вообще перестает поступать. В этом случае необходимо перекрыть вентиль и вывернуть головку крана. При нормальном ее состоянии неисправность следует искать в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это, приоткрывают вентиль. Если воды нет, снова закрывают вентиль. Проволоку просовывают в отверстие, которым окружено седло, и двигают вперед-назад. Не выдергивая проволоку, приоткрывают вентиль. При появлении воды вновь двигают проволочкой, чтобы вместе с водой вышли застрявшие частицы.